Восьмидневное пешеходное путешествие

Приблизительная длина маршрута за картой 90 км, реально - в 2 разы большая. Основные пункты: Яблуницкий перевал (921 м); горная долина и гора Плоская (1352 м); горы Черная Клива (1719 м), Браткiвска (1788 м), Гропа (1758 м), Дурака (1709 м); горная долина Пантир; перевал Легионов (1065 м); позвоночник и ботанический заказник Таупiширка; урочище Пекло у подножия Малой (1818 м) и Большой Сивулi (1836 м).

За незначительными исключениями маршрут - средней сложности.

День первый

• Обезвоживание

Влеченье «Ивано-Франковск - Рахив» котится неописуемо долго, особенно после Микуличина, и по пути можно воспользоваться всеми видами местного транспортного сервиса - с домашними пирожками, андрутами (то есть вафлями), пивом, удивительным репертуаром цыгана-гармониста и тому подобное. Но мы не увлекаемся. Приедем как раз в полдень, первый день походу из непривычки будет самым тяжелым, и к привалу вся жидкость взойдет потами.

Выходим в Вороненцi (почти на грани Ивано-франкiвщини и Закарпатья). Дальше - 300 м вдоль колеи. Перед тоннелем обращаем направо на грунтовую дорогу, которая пересекает поток и ведет вверх, мимо домов, к старой чешско-польской границе аж на Яблуницкий перевал. Кстати, в этом месте граница на местности проходит как раз над железнодорожным тоннелем, который проложен еще в конце XIX ст. в сплошной каменной породе и имеет он немаленькую протяжность - 1200 метров.

Основной ориентир на маршруте - пограничные столбики. Но около сел их почти нет, потому что гуцулы давно уже нашли другое приложение этим каменным предметам. Поэтому на этом отрезке ориентируемся так: по левый, закарпатский бок (юг) - сплошной лес, по правый, Прикарпатье (север) - ограждения. Пересекши 4 км открытой сельской местности, устраиваем короткий обед, после чего, пройдя 10 минут вверх, видим ретрансляционную башню в Яблуницi. Она как раз около перевала, и идти туда из полтора часов.

Огибаем башню, проходим ведомственную базу отдыха нефтяников, детский лагерь и, уже натолкнувшись на первые столбики, выходим к туристическому комплексу «Беркут». Здесь ежедневно работает определенная инфраструктура развлечений и рынок с сувенирами. Правда, к пешим туристам с наплечниками интереса продавцы не обнаруживают, их клиентура - владельцы транзитных иномарок и автобусные тургрупи. «И это правильно, товарищи», потому что нам в походе из всего сувенирного ассортимента может показаться разве деревянная ложка.

На перевале начинается новый участок границы - на массивном столбе, с гербами чехословака и Польши по два бока, викарбовано № 1. Этот участок мы пройдем полностью, вплоть до Пантира, к такому же столбу из № 55. Дальше - следующим отрезком к № 18, где свернем с границы и повернем на Максимець. Теперь же, в Яблуницi, дорога-граница пролегает через территорию нововыстроенной частной турбазы, ведет вверх, где радует «еврофасадом» еще одно сооружение для туристов. Немного выше, около базы-убежища с типичными деревянными домиками треугольной формы, развилка: грунтовая дорога направо ведет селом к Караваю, тропинка налево (запад) - старой границей.

Мимо длиннющих ограждений выходим наконец за село, проходим сенокосы. На часах близко к шестой, время думать и о ночевке, тем более, что заканчивается вода. Под мягким солнышком семь потел уже взошло, и в голове начинает настойчиво бурлить мысль: «Пи-и-ти». Может немного неосмотрительно проходим место, где можно было остановиться. По карте выглядит, что к следующему - минимум час. Зато наверное знаем, что забрести здесь нет где: на таком расстоянии от села гуцулы уже столбики не «приватизировали», и они (столбики) случаются часто. Впрочем, встретив стайку женщин и детей, которые возвращаются из малины, узнаем, что ближайшая вода часа... через две!

Наконец перед девятой вечера около отметки 15/3 находим удобное место для стоянки. Здесь границу пересекает запущенная тракторная дорога. За несколько десятков метров - реку Прутчик. Разложив лагерь, мы нашли и малинник, а утром еще и белые грибы. Посчитали, что за полдня прошли больше 20 км - полностью прилично.

День второй

• Прогулка

План на следующий день показался значительно легче: подняться на горную долину Длинная (столбик № 20, высота 1355 м), дальше относительно ровной открытой местностью перейти на гору Плоская такой же высоты, а дальше взойти к подножию Черной Кливи. От места стоянки к Длинной всего километры четыре, подъем полог и приятен. Из этих развесистых полонин, этого рая для животных как на ладони видно Синяк, а еще лучше Добошанку. Кажется, к ним перебежать - нет дела. Но в Карпатах «равнинный» глазомер обманчив.

На этих полонинах поражают разнообразию цветов и ароматов травы. От Плоской (отметка № 27) граница (а следовательно и маршрут) резко склоняет на юг и вниз. Тропинка ведет к лесу, где очень стремительный спуск. Нам повезли, что было сухо, иначе, наверно бы, не обошлось без падений. На подступах к Черной Кливи можно найти места с оборудованными кострищами, навесами. Это следы пастухов, туристы здесь ходят мало. В таком месте, минув столбик № 31, мы и решили стать на ночлег. Есть точный ориентир - столбик № 31/3 лежит на земле. Имеете время - пройдите дальше, там найдутся не хуже стоянки.

День третий

• Фальстарт

Ранний привал оказался ошибкой, за которую пришлось поплатиться почти двумя днями. Под утро начался дождь. Погода в Карпатах изменяется мгновенно - при какой-то полчаса ясное небо могут затянуть грозовые тучи, а затем как польет... В этот раз дождик был незначителен, но Черная Клива почти полностью покрыта жерепом (другое название - альпийская или горная сосна). Это такие чащи из хвойного деревца высотой около двух метров, что под ногами буквально стелется гиллям. Если продираться ими после дождя, за четверть часа можно промокнуть к нити...

Ожидаем, пока подсохнет, и отправляемся аж перед второй дня. По карте тропинка наверх выглядит достаточно прямой, на местности она все время извивается, случаются разные разветвления. Нам надлежит траверсом преодолеть метров 500 в высоту. Идем сосновым лесом, опять начинает накрапывать, и за время какой-то останавливаемся между тремя соснами, чтобы переждать. Таблетка сухого спирта, мелкие сухие ветви - и загорается костер. До пятого часа все еще надеемся, что распогодится, но небесная канцелярия имеет явно другие планы. Следовательно, не остается ничего другого, как вернуться назад и найти место для стоянки. День потерян, а это значит, что дневной стоянки в этом походе уже не будет.

День четвертый

• «Руки вверх»

Пролетая над нашей оранжево синей палаткой, какая-то одинокая ворона несколько раз выдала удивленное «Ку-у». По-видимому, среди этой зелени ей на веку еще не приходилось видеть такие цвета. Посмаковав супом с лисичками и дождавшись, пока обсохло снаряжение, мы опять почти перед обедом отправляемся вверх. По пути смакуем черникой, срывая на ходу, или во время короткого отдыха. С изменением высоты изменяется растительность. Начинается альпийская зона, дорога на вершину устлана ковром из низеньких кустов черники и брусниць, оазисами можжевельника.

На вершине - отметка 35. Тропинка, которая ведет прежней границей, совсем заросшая жерепом и почти незаметная. После короткого отдыха погружаемся в эти карпатские джунгли. Идти очень трудно. Все время руки вытянуты вперед, налево и направо отворачивают упругие колючие ветви, председатель в позиции быка перед матадором, постоянно придется переступать покрученное гилля, на царапины и забои ног не обращаешь внимания. И так час, к первому открытому месту.

Короткий отдых, а дальше подъем, уже более жидкими жерепами, поближе к горе Руска. У подножия Руской, на самой тропинке, есть источник. А за несколько сотен метров перед ним, около отметки 40/4 с южной стороны, пройдя заросшие можжевельнику, мы нашли замечательную стоянку. И это было вознаграждение за борьбу с «джунглями».

День пятый

• Наконец

Наконец погода изменила не слишком сильный гнев на милость. Наконец «экватор» (середина маршрута), пройдены километры уже не дают о себе знать, и появляется ощущение, что можно идти без конца. Легко поднялись на Руску (1678 м) и даже не заметили, как очутились на Браткiвскiй. А собственно из этой вершины на юге открывается вид на Близницю и фрагмент удивительного позвоночника Свiдовець (юг).

На Браткiвскiй растет редкая для Украины ягода, что российской называется «голубикой», а украинской - лохина. Однако, насытиться этой экзотикой здесь сложно, плодов мало. Созерцая, как впереди дядя (диалектизм, то же, что дядя) из Бистрицi (село Прикарпатья в предгорьях Карпат) собирает чернику, странствуем дальше - к Гропи и Дураки. Переход на Гропу после жерепив кажется легкой прогулкой. На этом отрезке с южной стороны четко просматривается Свидовець, а из юго-западного - гора Латундур, от которой серпантиновая дорога ведет к приселку Турбат. Это своего рода один из опорных пунктов закарпатских лесозаготовок, когда-то от Турбата шла узкоколейка почти до Пантира (стихия непременно разрушила этот путь в 1998 г.)...

Дураку обходим траверсом, из севера. По пути замечаем настоящие промышленные плантации черники, выгодные места для стоянок, «популяции» редких диких трав. Здесь бы остановиться, но мы знаем, что впереди не хуже.

Выходим на столбик № 50, возвращаем на северный запад и встречаем табун коней. Давным-давно наше общество «окрестило» коней в Карпатах «мустангами».

Для новичков заметим, что «карпатские мустанги» - опаснейшие «звере» в горах. Во время похода вы не натолкнетесь ни на медведей, ни на волков, а вот конь, если пытаться его поймать, может запросто хвицьнути копытом в жизненно важные органы, хотя бы ли укусить. Хозяева отправляют коней пастись на целое лето, лишь изредка, как нужно переправить лес, впрягают своих животных. Поэтому на пастбище табун имеет свою самоорганизацию, которой заправляет наистаршая кобыла. Чужих они не подпустят, а иногда становится жутко, как сверху в твоем направлении допустит эта стихия...

С успокоительным «Ценька-ценька» обходим табун, находим тропинку и следуем дальше, к Пантира (нужно выйти на столбик № 51). Переход выдался удачный, не слышишь боль в ногах, не мозолит наплечник. Жаль, однако, что путешествие все ближе к завершению. Зайдя в лес, поневоле посматриваем влево вправо - или нет грибов. К Пантира нам еще нужно преодолеть несколько нелегких спусков, но никакие мысли об остановке не донимают - втянулись. Останавливаемся около столбика 53/10. Справа, из юга, вытекает поток Турбацiл, налево, из севера, выкошена опушка и малинник. Не поверите: собранную утром на следующий день малину мы так и не осилили съесть.

День шестой

• История и позвоночник

Спитайтеся украинца, что он знает об УСС (Украинские Сечевые Стрелецы), и спитайтеся поляка, что он знает о Legiony Polskie - явное преимущество в интересах последнего. Под Пантиром мы с удовольствием слушали варшавское радио RMF-FM, будто между прочим замечая его качественные отличия от отечественных «хитов» (хорошая музыка, ежечасный блок новостей). Но более детальная иллюстрация польского патриотизма - впоследствии.

Из горной долины Пантир как минимум две дороги ведут к Бистрицi (приблизительно 15 км), откуда автотранспортом легко добраться до Ивано-Франковска. Пантир - грибная местность, особенно после столбика № 1, причем грибы можно искать с обеих сторон тропинки, не углубляясь в лес. После столбика № 1/3 в знакомом месте мы и нашли свои трофеи, правда местное население здесь уже побывало к нам.

Следуем к перевалу Легионов. Единственное место, где можно забрести - малинник сразу после столбика № 4. Здесь необходимо повернуть на запад, налево, потому что более четкая дорога на север ведет в Бистрицю. На подступах к перевалу - каменные остатки командного пункта времен первой мировой войны, а на самом перевале - металлический крест, установленный в 1931 году в честь польских воинов Австро-венгерской армии, которые защищали эти позиции с августа в 1914 г. по февраля в 1915 г. от... российских захватчиков. В Бистрицi, за 15 км от перевала, куда ведет изувеченная в настоящий момент т. зв. Цисарска дорога, местная власть до сих пор бережливо присматривает братскую могилу польских легионеров, а около креста на перевале польские туристы всегда зажигают свечи.

Перевал - удобное место для стоянки, по оба бока есть потоки. Однако наша дорога пролегает границей дальше - от столбика № 6 идем на позвоночник Таупiширка, к столбику № 10. От шестого к девятому подъем относительно полог, а вот именно восхождение на позвоночник - это борьба с камнем, альпийкой и высотой. Собственно на этом, часовой длительности, отрезку можно почувствовать все «наслаждение» от путешествия Горганами. Угол подъема - за 45 °, жереп, под ногами «сипуха» (неустойчивые камни), мгновенно чувствуешь, как ноги наливаются свинцом, но идешь.

На позвоночнике, как нигде в Карпатах, заметные следы советских времен: в 1990 году здесь проехал грейдер. До сих пор трудно понять, почему и как, но предел одноименного ботанического заказника теперь обрамлен типичными образцами средней полосы России - «то береза, то рябина». После грейдера туристы самостоятельно выставляли на позвоночнике разрушенные знаки топографической привязки. Вместо столбика № 10 составили гору камней с толстой ветвью, которая указывает на юг, на тропинку, которой мы только что вкарабкались. Это указание особенно важно для тех, кто странствует к Легионам от Сивулi, потому что прямая дорога позвоночником идет к Бистрицi.

Из Таупиширки хорошо видно Сивулю, в направлении которой пролегает наш последующий путь. Минув гору Толпич (1351 м), прямо на тропинке наталкиваемся на воду. Можно и остановиться, но на северном востоке видим горную долину, к которой еще година-пивтори и где, судя по карте и рельефу, точно должна быть вода. Так и есть, около отметки 16/2 видим следы

День седьмой

• «Конов не выдел?»

В этот день впервые после Яблуници выпало общаться с людьми. Нас разбудило звяканье упряжи в руках какого-то мужчины, который шел по коня. Обменялись приветствиями. После завтрака отправляемся дальше, последним в этом походе отрезком старой границы. Перед столбиком № 18 тропинка идет над стремительным обрывом (дело). Это и является Адом. Зрелище колоссально, так и вспоминается «...чему я не сокол, почему не летаю?» А с противоположной стороны - величественные верхи Сивулi. Кстати, из-под Сивулi вытекает река Бистриця Солотвинска.

У подножия видим несколько палаток, с вершины Малой до Большой двигается группа туристов. Можно сбежать к стоянке, попросить припильнувати за наплечниками и без груза подняться на вершины. На подъем пойдут минут сорок, еще 20 -, чтобы перейти из одной вершины на другую, в целом нужен зо два часа. Впрочем, к планам этого похода Сивуля не входила. Зато вырисовывается маршрут на следующее лето: Сивуля-Ігровець-попадя-Грофа... - неповторимые жемчужины Центральных Горганiв.

Не без легкой печали обращаем к востоку, тропинкой, которая пиднижжями гор Негрова и Короткан ведет в бок Бистрицi и Максимця. Здесь немало мест для стоянок, но нам нужно подойти поближе к Максимця, стать за горой Гавор около потока, где можно принять ледяную «карпатскую ванну».

На тропинке встречаем парня и мальчика лет двенадцати, спрашивают: «Конов не выдел?» Рассказываем, где видели два табуны. При случае уточнюем у них как не пройти место, где из основной тропинки (к Бистрицi) идет ответвление в Максимець. Говорят, что нужно держаться восточного направления и не обращать на юго-восток. И в самом деле, эту развилку пришлось внимательно бдеть. Она оказалась второй по счету. Первая находится в месте, где просто на тропинку бьет источник, от него устроен деревянный желоб, здесь встретили группу туристов, которая шла из Бистрицi.

Следующая развилка в лесу, километров через три. Тропинка к востоку выводит на просторную опушку, где стоят остатки большого металлического бака. Двигаемся дальше к востоку и за время какой-то поднимаемся на горную долину, где пасутся кони и скот. С противоположной стороны - добротный деревянный дом пастухов. Аж здесь обращаем на юго-восток, идем несколько сотен метров окольными путями и в конечном итоге выходим на тракторную дорогу, которая ведет вдоль потока. Здесь находим место для стоянки.

...Уже поздно вечером к нашему костру пришли дети-пастухи, среди них и тот мальчик. Спрашиваем, нашли ли коней. «Не, - отвечает. - На вторую неделю снова пидем...» А на календаре лишь понедельник. Это такая иллюстрация к философии жизни в Карпатах - на этих живописных пространствах линейное время равнин не играет роль, жизнь имеет свой ритм. Да и куда денутся те кони из тысяч гектаров гор, лесов и полонин!

День восьмой

• Домой

Возвращаться - это просто и банально. Последняя в этом походе карпатская уха на завтрак. Надеваем специально сохраненную чистую одежду. Без пищи наплечник легок и непристойный «худ». Дальше - только вниз. Входя в село, зауважуем, что демографическая ситуация в Максимцi не наихудшая, повсюду малышня. В первом же магазине покупаем по бутылке пива, и уже ожидая автобуса опустошаем их. Соединение с Надворной достаточно хорошо, а оттуда добраться до Ивано-Франковска нет проблем.

Дома нам скажут, какой сладкий карпатский дым...